Venezia, invasa dai turisti, rischia di diventare ‘Disneyland sul mare’

Da JASON HOROWITZ Fotografie di ANDREW TESTA 2 Agosto, 2017

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Turisti che prendono gondole davanti al Ponte della Paglia a Venezia. CreditAndrew Testa per The New York Times

VENICE – “ragazzi, dite solo ‘skooozy’ e camminare”, una giovane donna americana ha comandato ai suoi amici, in uno dei colli di traffico turistico che bloccano le strette strade di Venezia, e soffocano le sue gloriose piazze spingendo i locali di questa incantevole Città galleggiante su terreni asciutti e asciutti. “Non abbiamo tempo!”

Nemmeno il governo italiano si preoccupa di Venezia.

Non guardare adesso , ma Venezia, una volta grande potenza marittima e mercantile, rischia di essere conquistata dai giornalisti.

La colonna sonora della città è ora la ruota dei bagagli rotanti che si innalzano contro i gradini delle passerelle, mentre valanghe di turisti marcia sui canali della città. Le canzoni del dialetto veneziano possono ancora essere ascoltate tra i gondolieri che cantano le coppie selfies-snapping. Ma la lingua franca è un mash-up straniero di inglese, cinese, e qualunque altra lingua, e le mega navi da crociera e voli low-cost, hanno consegnato i turisti alla mattina. Gli hotel hanno sostituito le case.

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I turisti in Piazza San Marco nel mese di luglio. CreditAndrew Testa per The New York Times

I funzionari del governo italiano, lamentando quello che chiamano “turismo di bassa qualità”, stanno prendendo in considerazione la limitazione del numero di turisti che possono entrare nella città o nelle sue piazze storiche.

“Se arrivate su una grande nave, scendete, avete due o tre ore, seguite qualcuno che tiene una bandiera a Piazzale Roma, a Ponte di Rialto, e a San Marco e si volta”, ha detto Dario Franceschini, ministro della cultura italiano, che ha lamentato quello che ha chiamato un marchio di “Eat and Flee” che ha portato la città affondata così bassa.

“La bellezza delle città italiane non è solo l’architettura, ma anche l’attività effettiva del luogo, dei negozi, dei laboratori”, ha aggiunto il signor Franceschini. “Dobbiamo salvare la sua identità”.

Gli abitanti della città, comunque rimasti da loro, si sentono inondati dai 20 milioni di turisti ogni anno. I negozi hanno portato a mettere i segni sulle finestre che mostrano la direzione di Piazza San Marco o di Ponte di Rialto, in modo che le persone smettano di venire a chiedere loro dove andare.

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Ufficiali di polizia parlando a una donna sull’isola di Giudecca durante la festa del Redentore. Il festival è un fine settimana dell’anno che i veneziani festeggiano la loro città. Credit: Andrew Testa per The New York Times

La maggior parte dell’ansia si è concentrata sulle navi da crociera che attraversano il Canal Grande, spezzando i punti di riferimento come un’eclissi che blocca il sole. (Quella mostrata qui non è neanche grande).

Alcuni dei circa 50.000 Veneziani che rimangono in città, scesi da circa 175.000 nel 1951, hanno organizzato associazioni contro le “Big Ships”, vendendo magliette che mostrano barche da crociera con denti di squalo che minacciano i pescatori. Nel mese di giugno, quasi tutti i 18.000 veneziani che hanno votato in un referendum non ufficiale sulle navi da crociera hanno dichiarato di voler uscire dalla laguna.

“Il problema è le navi”, ha detto il signor Franceschini, che ha chiamato il loro passaggio di fronte a Piazza San Marco “uno spettacolo inaccettabile”.

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Una nave da crociera che attraversa Venezia. Anche se disprezzata da molti locali, le navi portano molti soldi  necessari a creare posti di lavoro. CreditAndrew Testa per The New York Times

Ma le navi portano il denaro, e poiché Venezia non è il potere commerciale di un tempo, ha bisogno di tutti gli euro che può avere. Le navi da crociera non solo portano tasse in città, ma creano posti di lavoro in tutta una catena di approvvigionamento, beneficiando di meccanica, camerieri, e taxi d’acqua. I gondolieri, che cambiano nelle loro camicie a righe presto la mattina, e mettono la protezione solare sulle loro teste calve, hanno un lavoro costante.

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Aspettando un taxi d’acqua vicino alla stazione ferroviaria di Venezia. CreditAndrew Testa per The New York Times

Quando un visitatore, o almeno questo visitatore, arriva alla stazione ferroviaria di Venezia, e incontra quel viale d’acqua iconica, una strana sensazione ti fa credere di essere nella versione di Las Vegas di Venezia, piuttosto che nella cosa reale. Forse sono tutti i bagagli, le borse della spesa, la mancanza di italiani.

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Per monitorare il gran numero di turisti, i contatori sono stati proposti in aree ad alto traffico, come il Ponte degli Scalzi. CreditAndrew Testa per The New York Times

I turisti che vogliono portare souvenir a casa – masse veneziane, gondole da gioco, imitazioni di vetro di Murano o ciotole, berretti a righe “Venezia”, ​​pullover da calcio assortiti, grembiuli a tema San Marco o borse da giganti di lusso italiani – sono fortunati. Ma è diventato sempre più difficile imbattersi in una boutique locale gestita da un giovane imprenditore. I giovani sono per lo più lasciati.

“È sempre più difficile vivere qui”, ha affermato Bruno Ravagnan, un 33enne locale mentre ha preso un traghetto pieno di turisti che trasportano valigie.

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Un negozio di souvenir. CreditAndrew Testa per The New York Times

Molti residenti di Venezia si trovano nel sestiere Castello della città, abbastanza lontano da Piazza San Marco, centro di gravità turistica, per godere di una parvenza di vita normale. Ma solo una parvenza.

“Se vuoi ottenere qualche prosciutto, non puoi perché la Salumeria è scomparsa”, ha detto Tommaso Mingati, 41.

La sua famiglia conservava qui un piccolo appartamento, ma, come la maggior parte degli ex abitanti, si era trasferito a Mestre, la sezione continentale che nessuno ha mai chiamato Regina dell’Adriatico. Mentre sua madre si rammaricava che la città diventasse un “Disneyland on the Sea”, il signor Mingati ha affermato che l’impero in espansione di bed-and-breakfast ora stava forzando persone fuori a Mestre.

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Una salumeria chiusa, un negozio specializzato in salumi e altri prodotti a base di carne, in Via Giuseppe Garibaldi. CreditAndrew Testa per The New York Times

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La popolazione di Venezia è diminuita negli ultimi anni in quanto il turismo ha sostituito la città. Alcune zone, come la Giudecca, hanno ancora una popolazione locale sostanziale. CreditAndrew Testa per The New York Times

Tutti quei bed-and-breakfast, e la città di circa 2.500 alberghi, producono un sacco di asciugamani e lenzuola che necessitano di riciclaggio. Venezia non ha più la capacità di una simile impresa. Così, all’alba, le imbarcazioni portano la sporca lavanderia e l’immondizia verso il Tronchetto, un’isola artificiale e un parcheggio per i camion provenienti dalla terraferma.

A loro volta vengono consegnati asciugamani freschi, ma anche bancali di acqua potabile, prodotti alimentari, bottiglie di Aperol per rendere l’ubiquo Aperol Spritz della città, e tutto il necessario consumato all’interno della laguna.

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Mattina presto nella zona di Santa Croce di Venezia, dove le imbarcazioni portano i materiali di consumo e smaltiscono la lavanderia sporca e la spazzatura. CreditAndrew Testa per The New York Times

Un week-end all’anno, durante la festa del Redentore, nel mese di luglio, i veneziani ritirano la città. Rientrano da Mestre per bere il vino sulle rive del Canal Grande e aspettano lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che mette in mostra i Fireworks di New York da parte di Grucci.

Quest’anno, la celebrazione ha coinciso con la Biennale di Venezia , che attrae migliaia di sofisticati visitatori a livello mondiale, per esaminare le ultime novità in arte, danza e teatro. I locali e gli appassionati d’arte hanno sviluppato una sorta di alleanza contro le folle che marciano su San Marco.

“Siamo un modello di quello che potrebbe essere”, ha detto Paolo Baratta, presidente della Biennale, mentre osservava i fuochi d’artificio dalla terrazza della sede del festival. Le persone che si svuotano dalle navi da crociera, ha detto, “non sono interessati a quello che succede a Venezia”.

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I turisti in riva. CreditAndrew Testa per The New York Times

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Folle in attesa di un fuochi d’artificio sulle rive vicino a Piazza San Marco. CreditAndrew Testa per The New York Times

Di notte, molti turisti tornano alle proprie navi da crociera o entrano dopo le prime cene. Il risultato è un riposo momentaneo, ma anche, come la Venezia nei suoi mesi lenti invernali , un periodo di rottura a una Venezia precedente.

Per me è quello che ho incontrato per la prima volta circa 20 anni fa, prima di Google Maps, quando potevo perdermi e inciampare sui famosi campi, apparentemente deserti o dimenticati. Di notte, lontano dal centro della città, un paio di turisti che festeggiavano il loro matrimonio in un negozio di caffè, non era cloying, ma affascinante.

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Una coppia appena sposata che gode di una cena in uno dei numerosi ristoranti di Via Giuseppe Garibaldi. CreditAndrew Testa per The New York Times

Quelle ore incantevoli si allungavano nella mattina presto, prima che i turisti si agitassero, quando la piazza di San Marco era vuota, tranne che per i piccioni e per i primi riserti, diretti al lavoro.

Quelle ore, con le ombre ancora lunghe, la luce riflessa dalla laguna, e dalle finestre di triforia, mi hanno ricordato quello che Raffaelle Nocera, mi disse mentre navigava in un traghetto intorno al Canal Grande: sembrava depresso sullo stato della sua città,

“Se ti alzi presto,” disse il signor Nocera, “ti arriva a Venezia tutta Venezia”.

Ti ricorda il motivo per cui vale la pena proteggere e perché gli italiani stanno prendendo il posto.

“Oggi è Piazza San Marco o Ponte di Rialto”, ha dichiarato Franceschini. “In pochi anni potrebbe essere che il problema si diffonda”.

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Un venditore di strada che percorre Piazza San Marco nelle tranquille ore prima che i turisti riempissero la piazza. CreditAndrew Testa per The New York Times

fonte: The New York Times

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